Presupunând că ai achiziționat o bicicletă entry-level, cu un preț de aproximativ 2.500 de lei, căreia vrei să-i aduci diverse îmbunătățiri pentru a-i reduce din greutate, este bine de știu că sunt câteva capitole unde se pot face economii importante de greutate. Cu toate acestea, scăderea unor sute de grame este direct proporțională cu sumele investite. Pe scurt, dacă vrei ceva ușor trebuie să plătești. În fond, această economie de grame poate ajunge la valori importante, mai precis la kilograme, însă și sumele investite vor fi sinonime cu nebunia. Deși știm sigur că există astfel de persoane, oricând pregătite să mai investească 500 de euro pentru mai scăpa de 300 de grame în plus, noi îți recomandăm să te gândești serios la o bicicletă nouă în situația în care cheltuielile devin prea mari. Poți vinde bicicleta actuală, iar împreună cu suma disponibilă pentru piese, poți achiziționa o altă bicicletă, poate chiar una second hand.
Așadar, vom rămâne la investițiile rezonabile, pe care se presupune că le poate susține orice pasionat gata de sacrificii financiare. Nu vom aduce în discuții bicicletele ieftine, de sub 1.000 de lei, deoarece în general utilizează standarde învechite, iar înlocuirea unor componente nu va aduce niciun beneficiu real. Pe de altă parte, am decis să excludem și categoria bicicletelor full-suspension de sub 2.000 de lei. Cu ce rămânem deci? Cu o bicicletă pe care am testat-o de curând și care pune multe kilograme pe cântar, mai precis 15.3 kg. Să vedem unde putem economisi greutate fără să investim sume uriașe.
Care sunt punctele cheie?
Atunci când vine vorba de reducerea greutății, există câteva capitole unde poți economisi serios: anvelopele, furca, pedalele și angrenajul. Apoi urmează roțile, frânele și într-o mică măsură, sistemul de transmisie. Alte componente precum tija de șa, pipa sau ghidonul pot fi văzute ca și cantitate neglijabilă, iar prin înlocuirea celor din aluminiu cu unele din carbon nu vei face economii prea mari.
În cazul Haibike-ului de față, avem pe lista principală următoarele componente:
1.Angrenajul cu Bottom Bracker – 988 + 230 de grame
2.Furca – 2.460 de grame
3.Anvelopele – 2 x 840 grame
Prin înlocuirea angrenajului cu unul de top Hollowtech II, spre exemplu din gama Deore, facem o economie de 253 de grame. În condițiile în care optăm tot pentru unul cu 3 foi. Costul este de 74.90 euro, în condițiile în care poți vinde vechiul angrenaj + BB-ul pentru 20 de euro.
O furcă cu cartuș de aer pentru roți de 27.5, RST Air, este oferită pentru 180 de euro și aduce cu sine o economie de 400 de grame și o funcționalitate net superioară. Furca Suntour inițial instalată pe bicicletă mai poate fi vândută pentru 200 de lei, în cazul în care nu are zgârieturi sau lovituri.
Anvelopele pot fi de asemenea înlocuite cu un model mai ușor, de exemplu cu un set de Schwalbe Racing Ralph Performance. Prețul unui set este de 42 de euro și economisești în total 660 de grame. Anvelopele vechi le poți vinde pentru 20 lei/bucata.
Doar din aceste trei componente poți salva 1.313 grame, cu un cost de 297 euro. Dacă adăugam această sumă la costul inițial al bicicletei, de 2700 lei, rezultă o investiție totală de 4.000 de lei (minus suma din componentele vechi vândute – adică 320 lei). În aceste condiții, greutatea bicicletei va fi de 14.01 kg. Cei 800 de euro pot fi astfel investiți din start într-o bicicletă nouă. Am ales ca exemplu Canyon Grand Canyon AL 5.9, care vine dotat cu o furcă pe aer, componente Shimano Deore/SLX sau frâne hidraulice Shimano Acera M395. Greutatea declarată a acestui 29er este de doar 12.1 kg. Dar, bineînțeles, nu oricine poate seta bugetul după bunul plac, de la 2.700 la 4.000 de lei, pentru o bicicletă nouă.
Concluzie
Întotdeauna când vine vorba de upgrade-uri ale bicicletei tale, există și posibilitatea de a achiziționa una nouă. Desigur, dacă deții un cadru de calitate pe care dorești să-l păstrezi, atunci aceste upgrade-uri îți au sensul. Pe de altă parte, când vine vorba de segmentul entry-level, este mai indicat să te gândești la achiziționarea unei biciclete noi. Oricât de multe upgrade-uri ai face, s-ar putea să nu ajungi la greutatea altor produse gata asamblate, decât dacă investești mult. Mult prea mult. Astfel, aceste upgrade-uri mi se par mai fezabile pentru bicicletele mid-level sau doar în situația în care le faci în timp, pentru o bicicletă entry-level.
Eu anul trecut am reusit o scadere cu 4,4 kg a greutatii bicicletei sotiei mele, investind 2600 lei, piese noi si second.
Am pastrat doar cadrul si franele + manetele de v-brake initiale.
Ar iesi cam 600 lei / 1 kg scazut.
Cam scump, dar cred ca a meritat. Oricum, ar fi trebuit ideal sa o aduc undeva la 8 kg, dar pretul era sensibil muuult mai mare, se ajungea undeva la 6000 de lei investiti, sau mai mult (asta daca voiam sa iau doar piese second, in care intra si schimbarea de cadru si frane).
Ideea este ca pretul platit pentru scaderea in greutate a bicicletei creste exponential cu numarul de kilograme sau grame pe care vrei sa il dai jos de pe bicla.
Cu cat vrei sa cobori sub pragul de 10 kg pretul platit creste ametitor de mult.
O scadere a greutatii conteaza cand ajungi sa scazi cu ea sub 12 kg. Deja se simt si scaderi de 150-300 de grame sub 12-13 kg, la mers si carat pe drumuri grele, sau la urcare pe pante de peste 7%.
Atentie insa daca nu respectati proportiile totusi.
Greutatea bicicletei trebuie sa fie proportionala cu greutatea corporala si stilul de mers.
Daca sunteti grei (peste 70 de kg) si vreti sa mergeti agresiv, mai bine, lasati-o la 12-13 kg.
Nu degeaba sunt unele componente mai grele si mai solide – sunt facute pentru oameni mai solizi sau pentru stiluri mai agresive de dat.
O scadere in greutate sub 12 kg se dovedeste a fi utila pentru cei de sub 70-75 de kg care se dau lejer sau mediu, pe teren mai putin accidentat.
Sau mai este utila o scadere de pana la 8-9 kg pentru cei care sunt mai firavi – fete, copii de pana in 55 kg, care nu pot cara caloriferele de biciclete ieftine, sau pentru cei care au suficient de multi bani (2000 – 3000 euro) sa investeasca in opere de arta din carbon sau titan, pe care pot sa le forjeze insa cu atentie.
Scuze, investitia reala a fost de 3600 lei pe piesele noi mai usoare.
1000 de lei i-am recuperat ulterior, din vanzarea pieselor vechi, din configuratia initiala a bicicletei.
Deci investitia a fost de aprox 820 lei / 1 kg dat jos (de la 14,4 kg la 10 kg).
De la 10 kg daca se doreste o scadere la 8 kg, nu v-as sfatui sa incercati decat daca va dau banii afara din casa, sau doar daca sunteti extraordinar de norocosi sa gasiti pe careva care vinde niste piese usoare si bune, nemaipomenit de ieftine (gen Tune, KCNC, Recon sau Aerozine).
A nu se intelege ca piesele producatorilor enumerati mai sus sunt ieftine.
Nicidecum!
Ziceam ca ar fi bine sa gasiti pe careva care s-a plictisit de ele, sau habar n-are cat costa si le vinde ieftin sa scape de ele (cu conditia sa fie si originale).
Multumesc pt articol.
Radu, sa inteleg ca daca eu am undeva la 75-76 kg si bicicleta de 10kile juma cu care mai merg la concursuri e riscant sa patesc ceva? Sau e bine sa o fac mai grea?
Salut, nu trebuie să fie mai grea. În principal piesele mai ușoare sunt mai puțin durabile (dar în cazul în care le folosești în discipline pentru care nu au fost construite). Altfel, nu este nicio problemă.
Razvan, o poti lasa asa, insa va trebui sa schimbi foarte des pinioanele, lantul si ar fi bine sa nu abuzezi prea tare de furca.
Coborarile grele trebuie abordate cu viteze mai mici, va trebui sa eviti sa faci cu ea bunny hop-uri prea mari sau prea multe si sa eviti opririle gen stoppy sau stoppie (franat puternic fata si ridicat spatele) pt ca nu te vei putea bucura de furca prea mult.
am inteles, deci sa nu ma ridic pe roata din fata cu o furca sid rct3 si sa schimb pinioanele si lantul xt cu unele deore ca sunt mai durabile
Pe mine, unul, un set de pinioane XT nu ma tine mai mult de 2500 de km, in conditiile in care nu prea le bag prin noroaie.
Stiu multi oameni care mi-au zis de XT-ul din anii 2000-2005 ca tinea minim 7000 de km (nu sarea lantul de pe nici unul din randurile de pinioane).
Acum cu furca, ce sa zic, daca tie iti place sa te opresti pe roata fata, o poti face, daca te tine sa o repari sau inlocuiesti la fiecare 2000-3000 de km.